Небольшой фото-рассказ о путешествии в Грузию - вашему вниманию. Поехали!
Так вышло, что ни одной карточки с Военно-Грузинской дороги у нас не оказалось. Невозможно представить, что подобное может приключиться с людьми, неравнодушными к фотографии, однако - факт, противопоставить коему нечего.
Открывшиеся перед глазами картины поразили настолько, что делать фото даже телефоном на ходу мозг наотрез отказался.
Опомнились мы только в Мцхете - там руки уже обрели привычные рефлексы и потянулись к фотоаппаратам и телефонам

Джвари. Какой-то цепляющей глаз архитектуры в монастыре VII века замечено не было, но само место, на котором расположен храм, выбрано очень удачно; и даже дорога, по которой к одному из самых популярных объектов посещения поднимаются туристические автобусы, как будто настраивает на особый лад

Тбилиси. По привычке остановившись под запрещающим знаком "совсем на чуть-чуть, э!", я заскочил на ресепшн гостиницы практически из водительской двери. Выйдя через три минуты, обнаружил позади автобуса дискотеку красиво сверкающие мигалки, а под мигалками - новенький полицейский пикап в характерной черно-белой раскраске.
Первое (и последнее) знакомство с полицией Грузии было легким и приятным - нарушение сотрудники оформили минуты за три, периодически извиняясь на английском перед гостем страны; объяснили, как и где можно оплатить штраф; после чего мы попрощались, преисполненные уважения друг к другу.

Либеральное к гражданам парковочное пространство грузинской столицы:

Старый город:



Мост Мира (год постройки 2010), архитектором которого был весьма маститый итальянец, а дизайнером иллюминации не менее знаменитый француз, раздражает часть коренных жителей столицы, будучи по их мнению инородной субстанцией в древнем центре города. Нам, залетным туристам, он вполне понравился:



Ранним солнечным утром, оплатив в банкомате совершенное накануне правонарушение, мы покинули суетно-гомонливую столицу.
Мтверская крепость:

Лет сорок-пятьдесят назад к этому оборонительному сооружению серпантином вела бетонка, на опорных литых стенках немалой такой высоты. Причем, судя по радиусам поворотов и размерам верхней разворотной площадки, заползали туда цельные туристические Икарусы

Сейчас же дорога почти вся обрушилась, и подниматься придется коровьими тропами, иногда по узким осыпающимся карнизам.
Ни одного человека в ближайших километрах, нет даже следов. Рядом, в пяти минутах ногами, еще более древние городища. Несколько выпавших из них камней приехали на домашний подоконник и лежат молча, бередят душу


Чиатура, город на марганцевых рудниках:


Первая в СССР пассажирская канатная дорога была построена именно здесь - в 1954 году, и работает она до сих пор

Город, зажатый в богатых марганцевой рудой ущельях, через которые перекинуты грузовые канатные дороги, весьма самобытен и красочен - чего стоит один только рынок с толпами громогласных торговцев, размахивающих у тебя перед лицом связками живых куриц; опять же по глазам местных видно, что к приезжим тут не привыкли, и не сильно им рады. Определенно, Чиатуру я недооценил при планировании маршрута, и в следующий раз надо будет здесь задержаться.
Столп Кацхи:

Церковь, возведенная на вершине сорокаметрового известнякового останца в VI - VIII веках, была восстановлена в 2009 году и названа в честь отца Максима, уроженца Чиатуры, с детства мечтавшего поселиться на вершине столпа и получившего разрешение на строительство храма от местной епархии


Где-то между Имеретией и Сванетией:

Вкатившись в Лентехи,

На главной площади мы познакомились с Закро, майором полиции округа, и остались у него ночевать - грузинское гостеприимство просто не оставило иных вариантов

Вместе с нами в доме у Закро и его супруги Юлии отдыхали немецкие мотопутешественники, на днях спустившиеся с Загарского перевала, подниматься на который мы планировали следующим утром


Немного картинок с вечерней прогулки:






Если при путешествиях по Сванетии вам понадобится жилье в Лентехи - вы знаете, у кого получить информацию. Контакты проверенных людей, за которых могу поручиться, выдам в личных сообщениях.
А мы отправились вдоль реки Цхенисцкали по одноименному ущелью к Загарскому перевалу:






Уперлись в конец Цхенисцкальского ущелья, здесь начинается перевал


Открыв капот, проверил, не отбросил ли двигатель лишние детали. Мотору тяжело и жарко, сбрасывать лишнее тепло приходится печками. В нагретом до нестерпимой температуры салоне (тронь - пальцы зашипят) висит густой аромат сванской соли

Взгляд назад - приехали мы вот из этой долины:

Поднимаемся:


В самой высшей точке перевала образовалось верховое болото, а в болотце оном обнаружился Туарег путешественников, приехавших с Алтая

Относительно легко выдернув из засады детище концерна VAG, проползли через топкое место

И встали на спуск к Ушгули


Ушгули, Верхняя Сванетия:




Прикоснуться к духу древних народов, защищавшихся от врага с помощью боевых башен, в напрочь затоптанном туристами селении не получилось, и мы без сожаления покатили по серпантину в сторону Местии





Найди на фото автобус:

Да, укромное место пришлось поискать - и у нас получилось. Стоянка будет здесь:


Прекрасное утро! Впереди - дневка, и скорее всего не одна

Внизу в долине виден кроссовер, приехавший ночью - владелец поставил палатку прямо у дороги, и в рассветном тумане мимо его лагеря бешеным аллюром, страстно мыча, неслись коровы, которых, что характерно, никто не подгонял. Довольно-таки сюрреалистичная была картина



В прямой видимости - клыки горы Ушба:






Говорят, после смерти Делики попадают в рай Грузию. Этих полноприводных автобусов, прародителей нашего Старекса, в стране просто неисчислимое количество:



До водопада, который мы наметили в качестве цели, оставалось совсем чуть-чуть:

Но тут вмешалась погода, с которой в горах шутить нельзя - надвигалась серьезная гроза, и мы трусцой побежали обратно в лагерь

Сразу после дождя на стоянку пожаловало наглое бычьё:

Бесстыжая рогатая банда чувствовала себя как в стойле дома

Отличный повод перебраться на новую шикарную стоянку, которую мы присмотрели во время прогулки к водопаду

В пятидесяти метрах от нас стояла лагерем семья из Эмиратов на Дефендере. Двое детей, младшему около трех лет. Первый раз мы столкнулись с ними в Ушгули, и потом шли с некоторым интервалом на Местию и дальше. Учитывая превосходящую численность экипажа, дорога давалась им немного медленнее, чем нам. Когда я вываливался из чащобы ущелья обратно на дорогу, осмотрев потенциальное место для стоянки и не найдя его идеальным, Дэф как раз подлетал и сворачивал туда же в поисках места для лагеря. В итоге, не сговариваясь, встали мы в одном и том же ущелье на одном и том же участке реки.
Желания знакомиться и общаться у капитана дубайского экипажа я не разглядел, поэтому влезать в чужую зону комфорта не хотелось - так что каждый раз мы просто приветствовали друг друга поднятием ладони от руля

Самый лучший завтрак на свете:




На следующий день, бросив прощальный взгляд на Ушбу:

И на одно из живописнейших ущелий Сванетии:

Мы направились в сторону моря, в Аджарию.
Стоянка на черных камнях песках:


Здесь мы наконец-то почувствовали всей кожей теплое море, о котором так давно мечтали


Но всё-таки очень хотелось найти более душевное и тихое место

И мы смогли!

Моднейший отель неподалеку от нашего лагеря:

И заброшенный дом рядом:

Вид на побережье. Вода здесь была гораздо чище, чем на черных песках, но прилично холоднее

На следующий день отправились в Батуми, в который нас доставили двое молодых ребят на стареньком ниссане, наотрез отказавшиеся брать деньги "хотя бы на бензин"


Mitsubishi Pajero Pinin, с непосредственным впрыском бензина GDI. Интересно, где и как их диагностируют?



Помимо почтенных Mitsubishi, на улицах Батуми встречаются замечательнейшие олдтаймеры:



Площадь Piazza:

Церковь Святого Николая:



Вечер, наш уютный пляж в тридцати километрах от Батуми:


Под закатными лучами солнца мы познакомились с владельцем кемпинга, на границе территории которого стоял наш автобус. Долгие разговоры, подарки, дружеские объятия. Как позже выяснилось, именно в этот вечер в парламенте грузинские и российские политики устроили блядский танец с саблями, который потянул за собой далеко идущие последствия.
Следующим добрым утром

Мы отправились гулять вдоль побережья:

Путь преградила железная дорога, идущая по берегу моря. Несмотря на строжайшие воспрещения

Мы конечно же незамедлительно воспользовались тоннелем, тем более, что альтернативного прохода предусмотрено не было

Средь шумного бала, случайно:

Вот такая электричка ходит от показанного ранее отеля вниз на пляж


Очень удивило то, что грузинские спасатели дежурили на пляже вне зависимости от наличия отдыхающих - каждое утро, в любую погоду приезжали, разворачивали наблюдательный пункт и безуспешно ожидали хоть какого-нибудь экшена, скучая в тени деревьев

Грузинский vanlife. Последний вечер на море, завтра надо ехать в сторону дома

С Военно-Грузинской дороги фотографий опять не оказалось - трафик был весьма плотный, движение напряженное, фуры в несколько приемов вписывались в шпильки, буксуя на сухом асфальте, и останавливаться для фотосессий совсем не хотелось

На ночевку мы расположились в Green Sheep Hotel в Степанцминде





Мясо, как и и пиво, было очень вкусным, а атмосфера в ресторане - комфортная и спокойная


Перед сном, уже лежа в кровати, я открыл в телефоне новости - и сон сняло как рукой. Россия закрыла авиасообщение с Грузией.
Надо уносить ноги! Следующие несколько часов пялил глаза в потолок, не в силах заснуть, и периодически проверял свою готовность к управлению автомобилем с помощью алкотестера. В два часа ночи пиво успешно выветрилось из организма, и в кромешной тьме, готовые к любым неожиданностям, мы помчали в сторону границы.
Грузинская сторона на выходе не досматривала нас совсем; российские пограничники, заглянув в забитый шмурдяком под потолок автобус, только спросили:
- Что ночью-то идете?
- Нуу.. слегка неуютно стало..
- Проезжайте.
На обратном пути нас приютило на ночевку Белогорье:

И через каких-то семьсот километров автобус, фыркнув выхлопом, затих у нашего подъезда. Спать, вспоминать...